Се проценува дека модната индустрија е еден од најголемите светски загадувачи, одговорна за околу 20% од отпадните води на планетата и околу 10% од емисиите на стакленички гасови во светот. ЕУ тргнува да го промени ова – но дали е тоа реална можност?

Лидерите во индустријата Boohoo, Pretty Little Thing и ASOS навистина забележаа дека нивниот профит добива удар во последниве години, но „Зара“ и Х&М забележаа огромни добивки. Но, „Шеин“ – и покрај честите тврдења за злоупотреба на брендови и неговото озлогласено користење  инфлуенсери – сè уште продолжува да привлекува илјадници клиенти кои се  борат за евтина, модерна облека.

Самиот факт дека кинескиот гигант може да додава неверојатни 6.000 нови парчиња на својата веб-страница на дневна основа, сугерира дека концептот на брза мода нема да исчезне брзо.
Купувањето останува омилена забава за многумина – но која е цената? Сепак, ЕУ се надева дека штетниот модел на конзумирање облека наскоро би можел да стане минато.

Минатиот месец тие усвоија препораки за стратегијата на телото, вклучително и политики за да се направи облеката поцврста, поправлива и рециклирачка. Тие, исто така, ги поддржаа регулативите кои сугерираат дека производството мора да ги почитува човековите, социјалните права и правата на етикетата, благосостојбата на животните и животната средина низ целиот синџир на снабдување.

„Потрошувачите сами не можат да го реформираат глобалниот текстилен сектор преку нивните навики за купување. Ако дозволиме пазарот да се саморегулира, ја оставаме вратата отворена за брз моден модел кој ги искористува луѓето и ресурсите на планетата“, објаснува европратеничката Делара Буркхард, додавајќи: „ЕУ мора законски да ги обврзе производителите и големите модни компании да работат поодржливо“.

Делара Буркхард е една од европратеничките која стои зад плановите на ЕУ. Буркхард и безброј други европратеници долго време повикуваат на промени во брзата модна индустрија, критикувајќи го нејзиниот кавалерски однос кон луѓето и животната средина.

„Катастрофите што се случија во минатото, како колапсот на фабриката Рана Плаза во Бангладеш, растечките текстилни депонии во Гана и Непал, загадената вода и микропластиката во нашите океани покажуваат што се случува кога не го следиме овој принцип, рече таа. „Доволно чекавме – време е да направиме промена!“

Иако идејата е трансформативна во принцип, постои загриженост од сите страни дали регулативата ќе може да им помогне на земјите надвор од Европа. Таа треба да ги опфати и местата како пустината Атакама во Чиле и африканските нации Гана и Кенија, кои  моментално го донесуваат најголемиот дел од текстилниот отпад во светот.

Пустината Атакама ја доби непожелната титула „светски контејнер“ по извештаите дека просторот е дом на околу 741 хектари напуштена облека. Тоа е еднакво на површина колку што е Централ парк. Многу од собраните облеки никогаш не се носени и поради нивниот низок квалитет, невозможно е да се препродадат.

Чиле е број еден увозник на половна облека во Јужна Америка, но огромниот обем на брза мода што се испумпува значи дека голем дел од неа едноставно се фрла. Планината од несакана брза мода не е само болка за очите – таа е лоша и за околината и за луѓето што живеат во близина. Таков е случајот и со земјите во Африка, како Гана. Земјата секоја недела увезува огромни 15 милиони парчиња облека од втора рака. Локално позната како „оброни ваву“ – или „облека на мртов бел човек“, Гана е најголемиот увозник на користена облека во светот. Облеката донирана во добротворни продавници од земји како ОК, САД и Кина се продава на извозници и увозници кои го продолжуваат синџирот продавајќи ја на продавачи на пазари како Кантаманто во Акра.

Пазарот Кантаманто во Акра има илјадници тезги кои нудат облека од  трговци  како Х&M, „Прајмарк“ и „Њу лук“. Многу од облеките сè уште имаат етикети за добротворни продавници. Невозможно е да се продаде сè, поради големиот број на изложени парчиња. Фондацијата „Ор“, која финансира проекти за социјално влијание во Африка, проценува дека околу 40% од облеката во Кантаманто заминува како отпад. Додека некои облеки се отстрануваат од службите за управување со отпад, други парчиња се палат во близина на пазарот, испраќајќи загадување од неприродни ткаенини во воздухот. Остатокот се фрла на неформални депонии. Заедницата Стара Фадама е на само две милји од пазарот, но сега се користи како депонија за отпадоци од облека.

Околу 80.000 луѓе ја нарекуваат областа дома, но тоа не е пријатно место за живеење. Многу куќи се изградени врз ѓубре, а животните се принудени да пасат на огромни купишта отпад.Лагуната Корле е во близина и води до океанот. Оттаму, отпадот се фрла во морето, а плажите ширум земјата се покриени со насипи од несакана облека и текстил.

ЕУ се надева дека ќе се пресели од линеарен модел на кружен модел во кој секоја облека може повторно да се користи, рециклира или, во најмала рака, да се направи да биде биоразградлива и компостлива. Тоа секако е разумна цел во време кога многумина од нас сфаќаат колку е клучно да се справиме со негативното влијание на брзата мода врз планетата. Сепак, критичарите сметаат дека едноставно нема да биде доволно да се пријави штетниот тренд и примамливата природа на евтината, лесно достапна облека.

Зошто е толку тешко да се ослободите од брзата модна навика? Во екот на економската криза и зголемената инфлација, не е изненадувачки што на голем број луѓе со зголемен буџет им е тешко да се одвратат од брендовите кои нудат трендовска и, што е најважно, многу евтина облека. Дури и ако некои од нас успеале да одолеат на брзата мода, се чини дека алтернативите всушност не се многу подобри.

„Иако изнајмувачите на облека се рекламираат како еколошка опција, често тоа е  помалку одржливо од фрлањето облека по употреба, што ја зголемува конфузијата на потрошувачите околу тоа како да се биде позелен“, велат  аналитичари во Canvas8 за Еуроњуз.

Фондацијата Елен Мекартур проценува дека 30% од новите алишта направени секоја година никогаш не се носат и се чини дека не е само издржливоста недостаток – тоа е проблемот.
Една француска студија од 2022 година заклучи дека додека 35% од луѓето велат дека ја фрлаат облеката затоа што е истрошена, огромно мнозинатво од 56% велат дека тоа е  облека што не им одговара или дека едноставно им е здосадена. Се чини дека повеќе од 50% од облеката се отстранува од други причини освен издржливоста, при што голем дел од проблемот лежи кај потрошувачот, а не само кај самите брендови за брза мода.

Кали Расел, извршен директор и ко-основач на Unfolded, изјави : „Имаме масовно производство поттикнато од брендовите кои не знаат што да направат за потрошувачите и само бркаат продажба – тие можат да го направат тоа бидејќи работат на толку високи нивоа на профит. За жал, брендовите што го создадоа овој проблем нема да бидат тие што ќе го поправат“.

Дали навистина може да се запре брзата модна индустрија? Некои велат дека фокусот на ЕУ на препродажба и поправка не изгледа дека има финансиска смисла или дека ќе оди доволно далеку во менувањето на ставовите меѓу потрошувачите.Неколку брендови за брза мода, по нивна заслуга, веќе прават нивната облека да трае подолго. Малопродажниот гигант „Зара“ неодамна почна да нуди услуга за поправка, но кога просечната цена за 70% од сите парчиња облека купени во Франција е само 8,20 евра, малку е веројатно дека многу луѓе ќе одлучат да платат повеќе од тоа чисто за да им се сошие копче или постава на фустан.

Многумина го критикуваа аспектот на поправка и повторна употреба во плановите на ЕУ, а  имаше повеќе пофалби за нејзините предлози за проширена одговорност на производителите.

Според таа шема, трговците на мало ќе бидат финансиски одговорни за сите фази на крајот на животот на облеката. Тоа вклучува собирање, сортирање и рециклирање на облеката“.

Додека предлозите  се сè уште во фаза на подготовка, сè уште не се објавени детали. Но, освен ако брендовите не бидат погодени со голема такса, малку е веројатно дека ќе го променат начинот на кој пристапуваат кон производството или нивните деловни модели.

„За жал, само законодавството не го решава проблемот со брзата мода. Регулативата е почетна точка за промена, но се додека постои побарувачка од потрошувачите, компаниите ќе најдат начини да ја заобиколат регулативата или да најдат начини да ја намалат“, објаснува Кели Расел, додавајќи: „Вистинскиот начин да се справите со проблемот со брзата мода е да ги едуцирате клиентите. и да им покажете дека има други начини да се вклучат во модата“.

Колку всушност постои надеж за крај на културата на брзата мода? Очигледно е дека ставовите се менуваат кај се поголем дел од потрошувачите. Податоците од e-Bay сугерираат дека половната облека сочинува 22% од гардеробите на 18-34-годишниците во Велика Британија, а таа бројка веројатно ќе се зголеми.Голем дел од таа возрасна група е составена од генерацијата  Z, од која многу активно избираат да купуваат облека од продавници за штедливи производи и апликации за замена на облека.

Сепак, рекламите на ТикТок во кои има облека што чини пени од брендови како од „Шеин“ сè уште се премногу примамливи за многумина. За хронично зависните од интернет често е важно никогаш да не бидете видени во иста облека двапати, без оглед на последиците.

Додека аналитичарите во Canvas8 открија дека 43% од Британците се чувствуваат виновни за купување од компании како „Зара“ и Х&M, само 17% имаат намера да трошат помалку на брза мода во следните пет години. Причина за тоа се чини дека е цената, при што 72% од анкетираните луѓе изјавиле дека избираат да купат брза мода затоа што е „добра вредност за парите“. Во истото истражување, повеќе од половина од Британците признаа дека знаат многу малку за негативните ефекти од брзата мода, а многумина рекоа дека би сакале повеќе информации од официјални извори.

Една особена критика против плановите на ЕУ е недостатокот на воведување законодавство за платите. Ако се воспостави, тоа би значело дека трговците на мало повеќе не би можеле да продаваат облека на долна облека бидејќи нема да можат да се потпрат на евтина работна сила. Особено Шејн често беше критикуван како особено виновен за оваа практика, со голем број обвинувања против нив за нивните работни политики.

Минатата година, британската ТВ станица Канал 4 испрати таен работник во две фабрики во „Шејн“ во Гуангжу и откри дека работниците добиваат основна плата од само 4 илјади јуани месечно – или околу 503 евра – за денови долги до 18 часа и се очекува да произведуваат 500 парчиња облека дневно со само еден слободен ден месечно. Тоа создава многу – често жени – работници заробени во сиромаштија и  под притисок да произведуваат повеќе облека побрзо, за да ги задржат работните места што им се толку потребни. Повисоките плати би значеле помала масовна хиперпродукција, како и подобар живот за овие вработени.

Иако предлозите на ЕУ се секако потег во вистинската насока, јасно е дека тие не одат доволно далеку за да се стави крај на брзата мода. Идеално, потрошувачите ќе треба да се дистанцираат од индустријата и да направат поразумен избор, но сегашната економска ситуација останува вистински предизвик за многумина. Советите на Кели Расел за оние со буџет?

„Одучете се од бркањето на брзата мода и почнете да купувате помалку. Ова не значи да се троши повеќе, туку да се купат парчиња кои нудат поголема стиловитост и се направени на начин што е подобар за планетата“. (Еуроњуз)